Dix sentiers. Dix kilomètres incomparables chacun. Tirez le meilleur parti de chaque pas de chaussure sur des randonnées que nos contributeurs les plus voyageurs appellent leurs préférées de tous les temps.
La côte perdue, Sinkyone Wilderness SP
Retrouvez-vous parmi les séquoias et les criques isolées du littoral le plus sauvage de Californie.
—Dennis Lewon
La première fois que j'ai parcouru la Lost Coast, j'étais à l'université et c'était le printemps, le ciel était clair et lumineux, les iris en fleurs et les campings sur la plage complètement déserts. Des conditions parfaites, à un moment parfait de la vie. Alors, quand j'ai entendu que d'autres randonneurs avaient trouvé le sentier trop humide, trop froid, trop dur, ou les trois à la fois, et avaient juré de ne jamais y retourner, je me suis demandé : ma mémoire est-elle peu fiable, corrompue par un moment d'or que je ne peux pas répéter ? Pour le savoir, j'y suis retourné encore et encore au fil des ans, et j'ai fait l'expérience du fameux brouillard d'été qui efface tout sauf votre copain à quelques mètres de vous, et d'une pluie si forte que j'ai dû persuader mon ami de sortir de la voiture. Lors de ma dernière randonnée là-bas, en juillet dernier, le sumac vénéneux a poussé si vigoureusement qu'il a traversé le sentier à certains endroits. Je reste sous le charme.
Au départ du sentier Usal et en direction du nord, le sentier Lost Coast Trail grimpe à travers un bosquet de séquoias géants baignés d'une lumière féerique ; la lueur rouge-verte filtre doucement à travers la canopée et se pose sur des fougères émeraude qui brillent comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. À elle seule, la promenade d'un demi-mile à travers les arbres centenaires est une expérience inoubliable. Ensuite, vous vous éjectez sur une falaise ouverte, à plus de mille pieds au-dessus de l'océan Pacifique, avec une vue d'observation de baleines qui ne manquera pas de ralentir votre progression.
Ensuite, vous plongez dans une autre forêt de séquoias. Vous traverserez ensuite des fleurs sauvages rouges, roses et blanches qui arrivent à hauteur de taille et qui apparaissent au début de l'été. Et vous n'êtes toujours qu'à 30 minutes du début du sentier. Ce qui, en bref, place la partie sud de la Lost Coast dans une catégorie à part. C'est parfait dès le premier kilomètre et ne s'arrête jamais pendant les 15 kilomètres suivants (la douzaine de kilomètres au nord d'Usal abritent mes vues et plages préférées).
Fidèle au nom du sentier, la côte elle-même reste séduisante et inaccessible, protégée par une zone interdite de falaises abruptes. Le terrain accidenté, qui a mis en échec les ingénieurs routiers qui ont construit la Pacific Coast Highway, oblige le sentier à rebondir entre des grottes de fougères et des points de vue sur les crêtes. Lorsque vous atteindrez Little Jackass Creek, au kilomètre 7,3, vous aurez gagné et perdu un dénivelé combiné de 5 503 pieds. Suivez maintenant le ruisseau jusqu'à une plage privée, avec de la place pour un camping idyllique. Lavez la sueur du sentier dans les vagues glacées, faites un petit feu de bois flotté et enfoncez vos pieds fatigués dans le sable frais. Vous êtes loin d'être perdu.
PARFAIT 10 Départ habituel du sentier jusqu'au camp de Wheeler Beach (mile 11) ou continuez jusqu'au départ du sentier nord à Orchard Camp (mile 16).
FAIS-LE
Depuis Legget sur l'US 101, parcourez 15 miles vers l'ouest sur la CA 1 et tournez à droite sur Usal Rd. au kilomètre 90,91 (attention : le chemin de terre non balisé peut être impraticable après de fortes pluies). Navette : utilisez lostcoastshuttle.com ou laissez une voiture à Orchard Camp (voir Contact).
PERMIS requis (5 $/personne par nuit, au début du sentier)
Carte Carte du sentier Lost Coast (10 $, voir Contact)
CONTACT (707) 986-7711
Sentier Black Angel, forêt nationale de White Mountain, New Hampshire
Faufilez-vous dans un coin oublié de la forêt la plus fréquentée du Nord-Est.
—Larry Garland, raconté à Courtney Holden
Comme beaucoup de randonneurs, je fais de la randonnée pour m'évader du quotidien. Contrairement à la plupart, je le fais pour mon travail, en tant que cartographe pour l'Appalachian Mountain Club. En 2005, je suis devenu un « redliner » : ma tâche consistait à parcourir tous les sentiers (qui apparaissent sous forme de lignes rouges sur nos cartes) des Whites. Je suis l'une des quatre seules personnes à les avoir parcourus tous, soit plus de 2 250 km au total.
Cette forêt regorge d'innombrables tronçons de 16 km, mais je dirais que le meilleur de ces 300 000 hectares est le sentier Black Angel. C'est l'incarnation de ce qu'est la randonnée, du moins pour moi, : l'isolement et la solitude dans le terrain de jeu sauvage de la nature. Le sentier Black Angel est mieux abordé dans le cadre d'une boucle en huit de 27 km depuis le camping Wild River. Au bout de 4 km, vous arrivez à un gué de rivière qui, selon le guide, peut être problématique pour « les personnes aux jambes courtes ou aux sacs lourds » - heureusement, je ne souffre d'aucun de ces deux problèmes. Continuez en direction du sud-ouest, en évitant les sections les plus boueuses en suivant la rivière jusqu'à sa source près de la ligne de partage des eaux et de No Ketchum Pond (ne vous embêtez pas à apporter une canne à pêche). Vous êtes au cœur d'un arrière-pays approuvé par le gouvernement fédéral, une région sauvage avec un grand « W », comme nous l'appelons, il n'y a donc pas de balises de peinture sur les arbres pour vous aider à trouver votre chemin. Tout cela crée une zone tampon qui éloigne la foule.
Vous pouvez camper ici au Perkin's Shelter ou continuer votre chemin, en commençant par une montée de 450 mètres et 4 km jusqu'au Carter Dome. Sur la chaîne Carter-Moriah, le nez du Carter Dome donne sur son plus puissant frère, le mont Washington, et sur des vues sur la Wild River Wilderness. Si vous avez envie de paix et de tranquillité dans le Nord-Est, ce qui vous attend est fait pour vous. Tournez vers l'est jusqu'au Black Angel Trail et descendez de la crête dans un véritable no man's land.
La descente de 940 mètres à travers les clairières de bouleaux inspire un esprit contemplatif, alors ralentissez en parcourant le royaume du bois vierge de pins et de sapins résineux, puis à travers les érables à sucre, les bouleaux, les hêtres et les cerisiers. Faites-vous plaisir et partez début octobre pour la meilleure observation des feuilles de votre vie ; vous serez seul avec vos pensées dans une zone de nature sauvage négligée par les amateurs de Peak Baggers concentrés sur les Présidentielles.
À FAIRE Prenez la US 2 jusqu'à la NH 113 S. Après 3,5 miles, tournez à droite sur Wild River Rd. Après 5,7 miles, garez-vous au camping Wild River. Empruntez le Wild River Trail sur 7,6 miles jusqu'à Perkins Notch, tournez à droite sur Rainbow Trail sur 2,5 miles et optez à droite pour le Carter-Moriah Trail. Dans 0,4 miles, empruntez le Black Angel Trail sur 7,1 miles jusqu'à une intersection et suivez le Basin Trial sur deux miles jusqu'au début du sentier.
CARTE Appalachian Mountain Club Carte de White Mountain #5, Carter Range (10 $, voir Contact)
CONTACT (617) 523-0630
Sentier Timberline, Mont Hood
Faites des traces autour du doux géant de l'Oregon.
—John Harlin
La poussière volcanique s'élève dans l'air à chaque pas d'Adèle. Pas, souffle, pas, souffle... ses bottes frappent le sentier Timberline près de Cooper Spur. Les glaciers reflètent le soleil matinal brillant au-dessus du mont Hood. Je regarde ses pas et la réaction du sentier à leurs mouvements, et mon cœur bat au rythme. Pouf, boum-boum ; boum, boum-boum. J'ai quelque chose à dire.
Nous avions prévu cette randonnée pour célébrer notre 14e anniversaire – 17e si vous comptez, comme nous le faisons habituellement, depuis notre premier baiser. Ce soir, nous aurions notre dîner annuel et une chambre au Timberline Lodge, au sud de Hood. À chaque pas, je deviens plus nerveuse et je prends mon courage à deux mains. Nous en avions déjà parlé, à maintes reprises, et nous étions toujours arrivées à la même conclusion : nous en reparlerions plus tard. Sauf que maintenant, je ne voulais pas d’une discussion ouverte. J’avais pris ma décision. Il était temps de changer nos vies pour toujours. Encore dix pas et je le dirai.
Huit, bouffée, neuf, bouffée...
« Adèle ? »
"Oui?"
« On devrait avoir un enfant. » Pouf, boum-boum. « Maintenant. Je pense qu’on devrait commencer à essayer ce soir. »
Ses pieds s'arrêtèrent et mon cœur s'emballa dans ma poitrine tandis que ses bottes tournaient dans le sable jusqu'à ce que leurs orteils pointent dans ma direction. Son visage passa rapidement de l'inquiétant à la nerveux, puis à la chaleureuse.
« OK », sourit-elle.
Nous avons redescendu pour marcher et discuter. Il nous restait encore dix kilomètres avant le dîner. Ce sont mes dix kilomètres préférés sur la Timberline tous les jours, mais ce jour-là, mon cœur battait de joie pure. Le sentier longeait Gnarl Ridge, traversait des prairies alpines, des broussailles et une forêt subalpine. Bientôt, il débouchait sur les eaux froides de Newton Creek ; nous pouvions voir où il continuait sur l'autre rive. Nous nous tenions fermement par le bras pour résister au courant.
Le sentier serpentait ensuite sous les remontées mécaniques ; il atteignait une crête avec vue sur plus
volcans au sud ; en pente descendante vers la large cicatrice du drainage de la rivière Blanche, victime de mille et une inondations.
Les paysages de la journée me sont restés familiers – après tout, le mont Hood est notre sommet local. Mais je n’avais jamais vu la montagne sous cet aspect auparavant. À vrai dire, je ne l’ai jamais revue sous cet aspect non plus.
Elle culmine toujours à 3 300 mètres d'altitude, est couverte de neige et ses flancs sont parsemés de prairies de fleurs sauvages. Mais aujourd'hui, Siena, 15 ans, nous offre chaque année un aperçu de la Timberline. Elle a d'abord trotté dans sa poussière, puis elle a dévalé ses fleurs et maintenant elle enjambe ses moraines. Chaque année, c'est la même montagne, mais chaque fois que nous la parcourons ensemble, nous la vivons différemment. Nos vies et nos perspectives s'écoulent comme un ruisseau alpin envahi. Pourtant, il y a toujours le mont Hood, comme une grande fontaine enneigée qui trône au milieu de nos vies, et cette section de la Timberline pour nous apporter une joie nouvelle.
PARFAIT 10 Gnarl Ridge, à la jonction avec Cooper Spur Trail, le long du Timberline Trail jusqu'au Timberline Lodge
FAIS-LE
Depuis Portland, prenez l'I-84 en direction de l'est jusqu'à l'US 26. Après 38,9 miles, tournez à gauche sur Timberline Rd. et garez-vous dans six miles.
PERMIS Northwest Pass requis (5 $/jour ou 30 $/an, fs.usda.gov/mthood ) et permis de nature sauvage (gratuit au début du sentier).
CARTE Mt. Hood (12 $)
CONTACT (503) 668-1700
Sentier Pilgrim Creek, forêt nationale de Bridger-Teton, Wyoming
Partez en randonnée dans les prairies les plus vides et les plus peuplées de grizzlis, le tout à portée de vue du Grand Teton.
—Tracy Ross
En première année d'université, j'ai trouvé une certaine illumination en lisant les visages des membres de l'équipe de surveillance des sentiers sur un dépliant de l'association étudiante de conservation. Je pouvais le voir dans leurs expressions fatiguées et heureuses : les équipes de surveillance des sentiers avaient compris ce qu'était le travail d'été.
Au printemps 1991, je me suis engagé pour travailler dans une équipe du Buffalo Ranger District de la région sauvage de Teton , à la frontière sud-est du parc national de Yellowstone. Mon lieu de résidence pour l’été était la vallée de Pilgrim Creek, qui s’étend entre Wildcat Ridge et Bobcat Ridge et qui abrite l’une des populations de grizzlis les plus denses de l’Ouest. À l’époque, la région était encore sous le coup des incendies de 1988 qui ont ravagé 300 000 hectares. Mais l’endroit tout entier était inondé d’eau et de luxuriantes prairies de poche prospéraient au milieu de bandes de bois carbonisé. Aujourd’hui, la forêt a repris ses droits, avec des ruisseaux en arc de cercle et des bosquets de trembles scintillants. La randonnée depuis le début du sentier de Pilgrim Creek jusqu’au pic Wildcat (où nous avons travaillé) est ardue. Vous traversez Pilgrim Creek 15 fois au cours des trois premiers kilomètres, avant de plonger dans une jungle de saules à hauteur de cou. Ensuite, vous grimpez une colline raide et ensoleillée, puis redescendez dans les saules pendant encore 4 km. Lorsque vous atteignez le premier ruisseau que vous pouvez traverser sans patauger, vous vous approchez de la jonction du Wildcat Peak. Dirigez-vous vers le nord, en grimpant de 300 mètres sur 5,6 km jusqu'à une large ligne de partage séparant le bassin versant du ruisseau Rodent et du Wildcat Peak. Ici, le sentier s'épuise, mais gardez le cap sur le sommet du Wildcat et avancez dans les buissons vers lui, en reprenant le Wildcat Peak Trail à 0,8 km du sommet.
Des récompenses ? Absolument. Juste devant, le Grand Teton, aux dents acérées, claquant sur les nuages. Regardez derrière vous et voyez le sentier de 16 km qui m’a fait aimer la nature sauvage toute ma vie. Nous avons campé dans des prairies regorgeant d’ancolies bleues, de castilléjies indiennes et d’aconits violets. Nous n’avons vu aucune autre empreinte de pas, aucun anneau de feu, aucun emplacement pour tente – l’Éden du randonneur. Nous avons mesuré nos mains à d’innombrables traces de grizzlis avec des marques de griffes de la longueur de nos doigts – et je suis passée du cri de peur à des sons inconnus au déclenchement de la sécurité de mon spray anti-ours, en passant par le chant de joie après une rencontre en solo avec une grosse femelle. Selon le guide de randonnée du Wyoming, même le personnel de la station de garde forestier de Blackrock qualifie Pilgrim Creek de zone primitive au cœur de la nature sauvage, et peu de gens savent ce qu’il y a là-bas.
Mais j'ai fini par savoir exactement ce qu'il y avait là-bas. Pendant 27 jours, sur trois trajets de neuf jours, nous avons traversé et taillé une piste de six milles jusqu'au sommet de Wildcat Peak. Le travail m'a épuisé et m'a revigoré, de sorte qu'à la fin de l'été, lorsque je me regardais dans le miroir, je voyais la même expression fatiguée mais heureuse que les enfants sur le dépliant de la SCA.
FAIS-LE
Depuis Jackson, prenez la route US 191 sur 60 km jusqu'à Pilgrim Creek Rd. Tournez à droite et atteignez le début du sentier en 3,4 km.
CARTE USGS quads Two Ocean Lake et Huckleberry Mountain (8 $ chacun, usgs.store. gov ; Cartes de la forêt nationale de Bridger-Teton, du Jackson Hole et du Buffalo Ranger District
GUIDE DE RANDONNÉE DANS LE WYONING : 110 DES MEILLEURES AVENTURES DE RANDONNÉE DANS L'ÉTAT, PAR BILL HUNGER (17 $, falcon.com )
CONTACT (307) 543-3700
Sentier Skyline, parc national Jasper, Alberta
Rendez-vous au paradis des randonneurs sur le plus beau sentier de haute montagne du Canada.
—Jonathan Dorn
Little Shovel Pass a fait de moi un routard. Pas le genre à passer un week-end dans les bois, mais plutôt le genre à boire du Kool-Aid et à en demander un plus grand verre, à rêver en réunion, à hanter les rayons discount de REI et à accepter, en 1997, une baisse de salaire de 25 % – avec un bébé en route – pour occuper un poste d’assistant rédacteur en chef dans ce magazine.
J'avais déjà parcouru de nombreux kilomètres avant de m'attaquer au sentier Skyline de Jasper . Avec ma femme, j'avais exploré les forêts de la Nouvelle-Angleterre, croisé des ours aux Jeux olympiques et transpiré sur des sections du sentier des Appalaches. Mais le panorama qui s'offrait à moi à 2 220 mètres d'altitude au sommet des lacets du col Little Shovel et les vues au-dessus de la limite des arbres qui nous ont laissé bouche bée jusqu'à Centre Lakes ont été un moment d'eurêka. Avant, je considérais la randonnée comme une échappatoire agréable et économique à la course effrénée. Après avoir parcouru ce tronçon de 17,3 kilomètres et réalisé à quel point un paysage grandiose peut être émouvant, la quête des paysages de montagne est devenue un mode de vie.
Aujourd'hui, la Skyline est soumise à des quotas serrés (le prix de la célébrité et d'un environnement alpin fragile), mais elle rivalise avec un permis de rafting au Grand Canyon en termes de récompenses qui valent la peine d'attendre. En suivant des crêtes parsemées de potentilles, de pulsatilles et de lupins, la traversée de la chaîne Maligne de 44,3 km plonge dans une forêt d'épinettes parfumées et de pins tordus hantés par des caribous et des ours noirs sur quelques kilomètres au départ et à l'arrivée, et dans cinq sites de camping dans l'arrière-pays.
Au beau milieu de la route, sur ces 17,3 km, vous traverserez la partie la plus préservée de la toundra de ce côté du Denali, bercés par les pikas et les marmottes. Soyez attentifs à l'activité des ours ; nous avons vu un trou creusé par un grizzli qui ressemblait au travail d'une pelleteuse.
Gardez également les yeux rivés sur l'horizon : du col Little Shovel au Snowbowl, en passant par le col Shovel et The Notch, jusqu'à la descente de la montagne Amber vers les lacs Centre, les panoramas toujours plus beaux englobent tout ce qui attire les photographes dans les Rocheuses canadiennes. Les eaux bleu glacier du lac Maligne, si azurées qu'elles transcendent tous les clichés. Des milliers d'hectares de champs de glace s'écoulant à travers des entailles dans les massifs qui dominent la vallée de l'Athabasca à l'ouest. Les chaînes de montagnes Queen Elizabeth aux dents de requin à l'est. Et, depuis The Notch, les géants massifs des monts Edith Cavell (3340 mètres) et Robson (à 3900 mètres, le plus haut sommet de la Colombie-Britannique).
Quoi que vous fassiez, prévoyez trois jours pour la Skyline. La partie intermédiaire pourrait être les 16 kilomètres les plus lents que vous ayez jamais parcourus.
À FAIRE Prévoyez 3 à 4 jours pour vous attarder en altitude. Réservez votre emplacement de camping au moins trois mois à l'avance. Laissez votre voiture au départ du sentier de Signal Mountain et faites du stop ou prenez la navette jusqu'à votre point de départ sur la rive nord du lac Maligne.
CARTES Gem Trek Jasper et lac Maligne (10 $, gemtrek.com )
PERMIS requis. (9,80 $ CAN par personne par jour plus frais de réservation et laissez-passer pour le parc, voir Contact)
CONTACT (780) 852-6177
La Route des Joyaux, Parc National du Grand Canyon
Si vous planifiez correctement l'un des passages les plus difficiles de l'Arizona, vous passerez d'une grotte idyllique bordée de fougères à l'autre.
—Annette McGivney
Je suis à genoux, pompant de l'eau dans une flaque d'eau limoneuse, priant pour pouvoir obtenir un litre minable - nous en aurons besoin de plus pour atteindre ce que j'ai entendu dire être les 10 meilleurs miles de tout le Grand. La nuit précédente, mon amie Jane et moi avons installé un camp sans eau à la jonction des sentiers South Bass et West Tonto, à cinq miles du début du sentier South Bass. Nous avions prévu, ou plus précisément, espéré, de terminer ici à Serpentine Canyon.
Située à l’extrémité ouest du parc et serpentant dans les profonds canyons latéraux du plateau de Tonto, la Jewels Route est, au total, un prix de 48 miles que je convoitais depuis des années. Ces endroits inaccessibles, chacun nommé d’après une pierre précieuse (Ruby, Turquoise, Sapphire, Agate) – sont légendaires pour leurs grottes saisonnières et leur solitude, même si le Park Service fait de son mieux pour décourager les visiteurs. « Il n’y a pas de sources permanentes », prévient le site Web du NPS. « Seulement des ruisselets saisonniers peu fiables et imprévisibles. » De plus, il n’y a pas de sorties de secours, ce qui a incité le parc à surnommer le tronçon allant de South Bass à Boucher Trail la section la plus difficile du système de sentiers transcanyon.
Au moins 10 randonneurs sont morts ici au cours des 50 dernières années en faisant la même erreur que nous. Mais nous prenons le risque, ce qui semble être un pari raisonnable puisque nous sommes ici après un hiver très pluvieux. Alors, avec trois litres d'eau à nous deux, nous escaladons la pente d'éboulis sans sentier de Serpentine et cherchons un cairn sur l'étendue aveuglante de lumière du Tonto.
Nos bottes crissent sur un beau pavé de schiste gris-vert de Bright Angel tandis que nous nous faufilons à travers une mer de broussailles noires. L'imposante pointe orange de Havasupai s'élève contre la rive sud tandis que la lointaine crête blanche de Sagitarius Ridge définit la rive nord. Perché à mi-chemin entre le sommet de la rive et la rivière, le plateau de Tonto est un balcon avec une vue imprenable sur le canyon. De temps en temps, nous nous aventurons jusqu'au bord et observons à 2 000 pieds de profondeur le Colorado bleu-vert.
Nous arrivons au bord du Ruby Canyon avec à peine un demi-litre d'eau. Le soleil tape fort et ma tête palpite. Nous regardons dans le sombre drainage qui semble sans fond. Nous entendons un claquement, comme une légère chute de pierre, qui résonne sur les parois du canyon. Des moutons ? Nous penchons la tête : de l'eau gargouille sur des rochers glissants !
Notre timing est parfait ; les sources saisonnières de Ruby sont mûres avec la fonte des neiges et alimentent une oasis riveraine luxuriante. Une série de bassins clairs scintillent au soleil. Les demoiselles volent et zigzaguent. Des fougères vert vif, de la mousse et des fleurs de singe tapissent les parois du canyon.
Le lendemain, après avoir passé la matinée à se prélasser à Ruby, nous traversons avec assurance le Tonto desséché sur 9,3 km jusqu'à Turquoise Canyon, notre prochain camp, où une autre oasis parfaite nous attend. Vous pouvez continuer sur le sentier de Tonto à Hermit ou faire demi-tour et simplement parcourir ces 16 km. Ou rester un jour de plus. Quoi qu'il en soit, vous gagnez.
FAITES-LE Accédez à la route des joyaux par le sentier South Bass (dégagement élevé, véhicule 4x4 requis) à l'ouest ou par les sentiers Hermit et Boucher à l'est.
SAISON La seule source d'eau fiable est celle du ruisseau Boucher. Les débits saisonniers sont de couleur rubis, turquoise, saphir et ardoise. La meilleure période pour l'eau et les températures raisonnables est de février à avril.
CARTES USGS quads Grand Canyon, Piute Point, Shiva Temple et Havasupai Point ( 8 $ chacun )
PERMIS requis. Réservez quatre mois à l'avance.
CONTACT (928) 638-7875; nps.gov/grca
Mont Eielson, parc national de Denali
Bénéficiez d'une nature sauvage garantie dans le parc national le plus sauvage d'Amérique.
—Gus Axelson
J'ai fait un pas dans l'arrière-pays et j'ai eu l'impression d'être libéré d'une cage. Ce n'est pas que je n'ai pas apprécié ma première année en tant que père, mais j'avais besoin de renouer avec l'homme que j'étais avant que mes nuits ne soient des disputes sans sommeil et empreintes de berceuses. Ma femme le savait aussi, alors elle m'a envoyé au parc national de Denali, avec son frère, Brett.
Mon emploi du temps était naturellement serré : seulement quelques jours pour me soigner. J'ai donc demandé à un garde forestier quel était le chemin le plus rapide pour rejoindre ce pays sauvage, et il m'a tracé un chemin de fer à cheval de 16 km traversant Gorge Creek et remontant Sunrise Creek jusqu'au glacier Sunrise, où nous nous frayerions un chemin jusqu'à un col, puis nous reviendrions via Green Dome jusqu'au col de Thorofare.
Depuis le centre d'accueil des visiteurs d'Eielson, nous avons pris la direction du sud-ouest en descendant une crête abrupte en direction de Gorge Creek. Quelques minutes après le début du trajet, j'ai failli marcher dans un tas d'excréments d'ours remplis de baies de savon, de la taille d'un crottin de cheval. Bingo : une nature sauvage instantanée à une échelle plus grande que celle que j'avais jamais rencontrée.
Au bout de trois kilomètres environ, nous avons traversé à gué une boucle de la rivière Thorofare d'un quart de kilomètre de large. Deux kilomètres plus loin, je me trouvais sous un mur de glace bleue de six mètres de haut, une gueule sombre à sa base où l'eau de fonte se déversait dans Sunrise Creek. Nous avons campé en amont de la vallée, cernés par la roche et la glace et des sommets de 2100 mètres.
Le lendemain, le soleil du matin éclairait notre chemin : une crête abrupte de 300 mètres que nous devions gravir pour trouver le col. À mi-chemin, des gravats s'écrasaient sur nous. Une pierre de la taille d'une balle de baseball m'a heurté la cheville. Puis une pierre de la taille d'un ballon de volley est passée à toute vitesse, explosant à l'impact, là où nous avions campé. J'avais demandé de la nature et je l'avais obtenue. Nouvelle priorité : rentrer chez moi sain et sauf pour retrouver mon fils. Nous nous sommes retirés et avons campé dans une petite vallée latérale.
Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour préparer le petit-déjeuner. Alors que je préparais la pâte à crêpes, j'ai remarqué un rocher dans les saules. Puis le rocher a bougé. Ours ! Nous avons crié et fait signe de la main. J'ai été saupoudré de mélange, un Krispy Kreme humain. Finalement, il s'est tourné lentement comme un cargo et s'est éloigné.
Alors, quand vous avez besoin d'une bonne dose de badass, venez à Denali. Peut-être que vous obtiendrez un permis pour Sunrise Creek, peut-être pas. Mais peu importe : n'importe quel 10 miles ici fera l'affaire.
À FAIRE Prenez le bus du parc jusqu'au centre d'accueil des visiteurs d'Eielson, puis descendez et partez en randonnée vers le sud. Prévoyez deux ou trois jours au minimum.
CARTE USGS quad Mt. McKinley B-1 (8 $)
PERMIS Backcountry Unit 12 (à récupérer en personne au Backcountry Information Center 24 heures à l'avance)
CONTACT (907) 683-9532; nps.gov/dena
Sentier du bassin de Titcomb, chaîne de montagnes de Wind River
Rendez-vous dans le Wyoming pour faire une randonnée sous la plus belle crête alpine d'Amérique du Nord.
—Mark Jenkins
Je ne devrais peut-être pas l'admettre, mais… je n'aime pas les arbres. Après avoir parcouru quelques sections légendaires du sentier des Appalaches et n'avoir jamais eu de panorama décent (juste des feuilles envahies d'insectes qui vous sautent aux yeux), j'ai abandonné les tunnels verts. Donnez-moi des rochers, de la glace et un ciel aussi grand et changeant que mon imagination : d'un bleu éclatant le matin, d'un noir ardent l'après-midi.
Si vous voulez voir la Terre comme ça, nue comme un cheveu sur la langue, mais avec un bikini de fleurs alpines, il n'y a pas de meilleur endroit que le sentier Titcomb Basin dans la chaîne de montagnes Wind River, au centre-nord du Wyoming. Mais vous allez devoir payer pour cela. Il faut gravir 19 km pour atteindre le Titcomb Basin. En commençant par le début du sentier du parc Elkhart, à 8 800 pieds, juste au-dessus du lac Fremont, sur le côté ouest de la chaîne, vous traversez des forêts de pins rabougries et des affleurements rocheux bosselés sur 11 miles pour atteindre l'extrémité sud du lac Island, vous empruntez le sentier Indian Pass sur un mile, puis vous campez sur l'un des trois principaux lacs Titcomb. Je l'ai skié, parcouru à pied et percé des trous, et c'est une journée sacrément longue, quelle que soit la façon dont vous la divisez. Mais une fois sur place, à condition d'avoir eu le bon sens d'y aller avant ou après juillet, lorsque les moustiques hypertrophiés pillent les lieux, le bassin Titcomb, haut de 10 500 pieds, est sans égal.
Le bassin de Titcomb (prononcé « tit-come » et nommé d’après les frères Charles et Harold, qui ont exploré la région en 1901) est une vallée classique en forme de U, creusée par des glaciers. En partant du lac Titcomb le plus au sud, vous traversez une toundra vert sarcelle avec l’une des crêtes les plus impressionnantes des États-Unis au-dessus de vous. J’ai parcouru des sentiers du Tibet à Tombouctou et je n’ai rien trouvé de plus magnifique. Le pic Fremont, avec ses multiples visages et gendarmes, est un Picasso de femme attirante mais dangereuse ; puis le mont Sacagawea, avec son long visage sombre et tristement beau ; puis la coiffure punk-rock du mont Helen. À l’ouest se trouvent les aiguilles de Titcomb, la grande aiguille, le contrefort. Après quatre miles, le sentier officiel se termine et vous êtes seul. Le reste de vos 10 miles se fait au-dessus de la limite des arbres, hors sentier et en marchant, ce qui vous gâtera à jamais. Sautez sur les rochers et traversez les prairies fleuries pendant quelques kilomètres encore jusqu'à ce que vous vous retrouviez encerclé par le granit et les glaciers, une orgie de montagnes. Grimpez maintenant sur l'un des sommets. Peu importe qu'il s'agisse d'une ascension technique ou d'une randonnée. Vous aurez la vue de votre vie. Qu'y a-t-il de plus parfait que cela ?
PARFAIT 10 Sentier des lacs Titcomb passant par les lacs Titcomb jusqu'au bassin de Titcomb
À FAIRE Depuis l'US 191 à Pinedale, dirigez-vous vers l'est sur Fremont Lake Rd. jusqu'à Skyline Dr. qui mène sur 11,6 miles jusqu'au début du sentier. Reliez ensuite les sentiers Pole Creek, Seneca Lake, Indian Pass et Titcomb Lake.
CARTE Forêt nationale de Bridger Teton : District des gardes forestiers de Pinedale (17 $)
GUIDE DE LA FORÊT NATIONALE DE BRIDGER TETON : RANGER DISTRICT DE PINEDALE (17 $, grandtetonpark.org )
CONTACT (307) 367-4326; fs.usda.gov/btnf
Parc d'État de Grayson Highlands, Virginie
Obtenez de grandes récompenses pour peu d’efforts.
–Jennifer Pharr Davis, racontée à Ellie Levitt
En six ans de randonnée, dont des treks sur six continents et des records de vitesse sur les sentiers Long et Appalachian, j'ai vu des panoramas à couper le souffle. Mais lorsque je veux une randonnée qui me comble, je reviens toujours à ce parcours de 10 miles dans les hautes terres de Virginie.
Le ciel est assez grand pour rivaliser avec celui de n'importe quel autre dans le Montana, un bleu céleste qui s'étend au-dessus d'une prairie ouverte avec des affleurements rocheux parsemés de rhododendrons en juin. Cette boucle combine des promenades au bord d'un ruisseau, des vues panoramiques sur le sommet d'un monde herbeux, des cascades au bord des sentiers, des tunnels de rhododendrons, des champs de myrtilles et des poneys sauvages. Étape par étape, c'est l'endroit le plus enrichissant que j'aie jamais visité.
Vous pourriez épuiser votre carte mémoire au kilomètre 6, où une randonnée latérale mène aux chutes Cabin Creek de 6 mètres de haut. Prenez votre temps, il ne vous reste que quatre kilomètres pour revenir au début du sentier, et il est préférable de le faire au coucher du soleil.
PARFAIT 10 Reliez les sentiers Horse Trail East, Wilson Creek, Appalachian, Appalachian Spur et Cabin Creek
FAITES-LE Depuis Damas, prenez la VA 58 sur 16,4 miles à l'ouest jusqu'à gauche sur Grayson Highlands Ln.
Carte Guide des sentiers des Grayson Highlands (gratuit)
CONTACT (276) 579-7092
Mont Whitney, Californie
Découvrez le point culminant des 48 inférieurs à travers des yeux différents.
—Trevor Thomas, raconté à Casey Lyons
AUCUNE PERSONNE AVEUGLE N'ÉTAIT JAMAIS MONTÉE AU SOMMET DU MONT WHITNEY. JAMAIS. J'ai planifié ma randonnée PCT de manière à ce que mes deux partenaires et moi soyons là le 27 juin, le jour de l'anniversaire d'Helen Keller (nous avons fait un meilleur temps et sommes arrivés six jours plus tôt).
Nous voulions partir du lac Guitar, mais nous avions entendu dire que c'était là que se trouvait la limite des neiges et nous ne voulions pas dormir sur la glace. Nous avons donc commencé dans un camp situé à un mile après la station de gardes forestiers de Crabtree, en suivant le sentier John Muir sur cinq miles et 3 700 pieds verticaux jusqu'au sommet, puis le même chemin pour redescendre.
Ce n'est pas la montée habituelle au sommet depuis Whitney Portal . Nous grimperions le sommet sur la partie arrière de la nature sauvage et nous nous élevions abruptement au-dessus de la limite des arbres et de la demi-douzaine de lacs qui se rassemblent sous cette tour parsemée d'éboulis. Les guides touristiques ne tarissent pas d'éloges sur le paysage - une grande étendue de pics dentelés, gris-brun, reliés entre eux comme les dents d'une tronçonneuse géante - mais je le vis d'une manière différente.
En randonnée, je me déplace par écholocation passive, comme une chauve-souris, en écoutant les sons que j'émets me revenir. Que ce soit nos conversations ou les chutes de rochers à proximité, cela me donne une signature et j'ai une idée générale de ce à quoi ressemblera mon environnement, s'il s'agit d'un terrain dégagé ou d'une falaise. Normalement, je me concentre sur les pas du randonneur devant moi et je pose mon pied exactement là où il l'a fait. Mais lorsque nous sommes arrivés au lac Guitar, nous avons rencontré de la neige, et dans une cuvette aussi dégagée, le son porte. Je pouvais dire qu'il était énorme, mais il était difficile de juger exactement où poser le pied.
À mi-hauteur, la pente s'est raidie jusqu'à 40 degrés et je le savais. Mes pieds sont si sensibles maintenant que je peux sentir les lignes de peinture sur les bords des routes à travers mes bottes, et je sais quand le manteau neigeux est instable. C'était risqué, mais j'y suis allé doucement jusqu'à ce que la pente s'aplatisse au-dessus de la dernière corniche.
Le bruit était incroyable. C'était comme un vide, et je savais qu'il n'y avait rien au-dessus ou à côté de moi. Une ouverture totale. Les gens me demandent : pourquoi grimper si on ne peut pas voir ce qu'il y a là-bas ? Je ne peux pas voir la vue, mais je peux la sentir. J'utilise mes autres sens pour contempler le sommet d'une montagne. Je pense aux odeurs, au vent, au soleil sur mon visage. Ce sommet est la plus belle chose que j'aie jamais ressentie, et mes partenaires voyants sont d'accord.
PARFAIT 10 John Muir Trail de la station de garde forestière de Crabtree au mont Whitney
À FAIRE Depuis Independence, prenez Onion Valley Rd. jusqu'au début du sentier et marchez vers l'ouest sur 4,8 miles par le col Kearsage jusqu'au PCT. Ensuite, parcourez 19,6 miles jusqu'à la station de garde forestière de Crabtree.
CARTE de la zone du mont Whitney (10 $)
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