Nous ne sommes sans doute pas les seuls à vouloir commencer l'été par une visite dans un parc national. Même si ce n'était pas l'année du centenaire du US Park Service, des millions d'Américains pourraient prendre la route avec leurs familles et leurs amis pour voir et profiter de certains de nos paysages collectifs.
Mais même si nous partageons l'amour de tous pour le système des parcs nationaux, nous n'aimons pas avoir affaire à tout le monde dans les mêmes endroits. Nous avons donc établi une liste de sept des meilleurs parcs américains à visiter en juin, avec des conseils pour trouver la beauté et la solitude dans chacun d'eux.
Le mois de juin peut malheureusement être synonyme de températures insupportables. Nous avons donc volontairement laissé de côté des parcs populaires tels que Joshua Tree et Death Valley en Californie, même s'il y a sûrement des amateurs de journées consécutives à plus de 100 degrés. Pour ceux qui préfèrent des environnements moins torrides, voici nos meilleurs choix.
Parc national de Yosemite
Debout à Yosemite. Cam Adams
Le parc national de Yosemite est très populaire (il attire environ 3,3 millions de visiteurs par an et 14 000 par jour d'été). Il est donc facile d'échapper à la foule et d'admirer les majestueux sommets enneigés en toute solitude. 90 % des visiteurs du parc se regroupent dans le centre commercial qu'est le village de Yosemite, dans le tiers sud du parc. Il reste donc la plupart des 1 300 kilomètres de sentiers balisés qui traversent la haute Sierra de Californie et peuvent être explorés en toute tranquillité.
Les terrains de camping sont généralement pleins de juillet à août, alors assurez-vous de trouver un logement à l'avance. C'est essentiel, car l'étendue complète du Yosemite ne peut pas être visitée en une seule journée. Prenez certainement une navette jusqu'au Valley Visitor Center dans le village pour vous orienter, mais ne perdez pas trop de temps dans les magasins. Laissez-vous séduire par la promesse de la floraison des lupins, des redbuds et des lys Mariposa.
La foule est présente en mai et juin, lorsque le débit des chutes d'eau est à son maximum. Choisissez donc un jour de la semaine pour profiter de la fonte des neiges à des altitudes plus élevées et des chutes de Yosemite, les plus hautes d'Amérique du Nord et les deuxièmes plus hautes du monde à 730 mètres. La chute inférieure de Yosemite est la plus facile d'accès, mais une randonnée difficile de 5,8 km est nécessaire pour atteindre la chute supérieure de Yosemite et ses vues spectaculaires sur la vallée.
Ce voyage à lui seul ne laisse que peu de temps pour admirer également le belvédère Tunnel View, d'où la vue comprend plusieurs sommets souvent photographiés tels que Half Dome et El Capitan. Ce dernier à lui seul peut prendre des jours à gravir et nécessite de dormir dans des élingues suspendues à ses parois rocheuses.
Même s'il peut faire très chaud dans la vallée en juin, la neige n'a peut-être pas encore reculé pour permettre l'ouverture des routes de Glacier Point et de Tioga dans un monde alpin magique où peu de gens vont.
Les câbles de randonnée menant au Half Dome sont généralement en place à la fin du mois de mai, même si la neige persistante peut gêner l'ascension si tôt dans la saison d'escalade. Gardez à l'esprit que traverser des ruisseaux lorsque le niveau de l'eau est élevé est également dangereux. Si vous êtes déterminé à faire de la randonnée à cette période de l'année, pensez à la région de Hetch Hetchy le long de la rivière Toullumne dans le nord-ouest.
Les Grandes Montagnes Fumées
Le ciel en feu au-dessus des Great Smoky Mountains. Kevin Stewart
Il est indéniable que les Great Smoky Mountains, dans l'ouest de la Caroline du Nord et l'est du Tennessee, sont le parc national le plus fréquenté des États-Unis. Avec quelque 9 millions de visiteurs par an, les Smokies attirent deux fois plus de visiteurs que tout autre parc.
Parmi les 60 000 personnes qui pénètrent dans les 2 000 km² de ce parc montagneux et boisé un week-end d'été, rares sont celles qui quittent leur voiture ou la Newfound Gap Road qui relie les centres d'accueil des visiteurs de Sugarlands, près de Gatlinburg, dans le Tennessee, et d'Oconaluftee, près de Cherokee, en Caroline du Nord. Tous ces gaz d'échappement nuisent à la visibilité, sans parler de la santé générale de cette réserve de biosphère internationale. Mais la forte fréquentation laisse heureusement libre la plupart des 1 410 km de sentiers de randonnée.
Cela signifie qu'en juin, vous pourrez vous prélasser dans les rhododendrons, les lauriers des montagnes et les azalées sauvages qui apportent des couleurs vibrantes à des étendues autrement intactes de vieilles forêts de feuillus.
Si vous n'avez qu'une journée pour visiter le parc, prévoyez d'atteindre le sommet de la tour d'observation au sommet du Clingmans Dome, le point culminant, au lever du soleil. La récompense est une vue à 360 degrés depuis le cœur des Smokies. Dirigez-vous ensuite vers la limite ouest du parc et parcourez à vélo la Cades Cove Loop Road de 11 miles, qui est fermée à la circulation automobile de mai à fin septembre, et passez quelques secondes à vous plaindre de tous les pauvres gens qui se trouvent à quelques sommets de là.
Restez plus longtemps pour grimper le Mont LeConte, qui, à 2 000 mètres, est le troisième plus haut sommet du parc. Le chemin le plus court et le plus raide pour y parvenir est le sentier Alum Cave. Assurez-vous de bien tenir le câble qui traverse une falaise abrupte à un moment donné. De là, vous pouvez également vous attaquer au sentier Chimney Tops, un autre sentier de 390 mètres de dénivelé positif sur seulement trois kilomètres. Lors d'une journée de randonnée comme celle-ci, vous passerez par Arch Rock en route vers Inspiration Point, un endroit sans arbres mais couvert de fleurs sauvages.
Parc national des Glaciers
Parc national des Glaciers. Sara Schroeder
Le parc national des Glaciers, dans le Montana, est un autre parc national que les visiteurs peuvent découvrir principalement depuis leur voiture, sur une route panoramique spectaculaire. Mais pour se rapprocher de l'une des montagnes, des glaciers, des cascades ou des plus de 650 lacs du parc, il faut laisser son véhicule derrière soi et parcourir les 1120 kilomètres de sentiers de randonnée.
La ligne continentale de partage des eaux divise le glacier du nord au sud. Les sentiers forestiers à l'ouest commencent à une altitude de 3 200 pieds et sont moins fréquentés. Les sentiers à l'est, à 5 000 pieds, attirent les foules en raison des vues dégagées.
Le moment exact de votre visite sera toutefois déterminant si vous espérez trouver des sentiers ouverts en particulier. Le personnel du parc vous informe que les sentiers situés à basse altitude et aux abords du parc ont tendance à être déneigés bien avant les sentiers du centre du parc et près de la ligne continentale de partage des eaux. Certains sentiers situés plus haut restent enneigés jusqu'à fin juillet.
Il est préférable d'appeler à l'avance pour savoir si la route principale, la Going-to-the-Sun Road, est ouverte à la fin du printemps. Bien que le déneigement de la route puisse prendre jusqu'à trois mois, les 80 kilomètres de celle-ci sont généralement ouverts à la mi-juin et à nouveau impraticables à la mi-septembre.
Le camping Apgar à l'ouest et le camping St. Mary à l'est sont ouverts toute l'année, mais il n'y a pas d'eau courante ni de toilettes à chasse d'eau pendant une grande partie de l'année. L'eau n'est pas ouverte à Apgar avant début mai. Les sites de camping en voiture n'ouvrent généralement pas pour l'été avant le 1er juillet.
Étant donné que la neige persistante rend le camping et la randonnée printaniers si difficiles, le parc exige que les visiteurs qui passent la nuit obtiennent des permis de camping dans l'arrière-pays et remplissent des formulaires d'itinéraire au cas où ils seraient portés disparus et qu'une opération de recherche et de sauvetage serait nécessaire.
Le parc abrite des grizzlis, des wapitis et des mouflons d'Amérique. Avec un peu de chance, vous éviterez les premiers et apercevrez les deux derniers. Vous n'aurez pas à vous occuper des moustiques et des mouches piqueuses, car ils ne constituent généralement pas une nuisance en dehors des mois de juillet et d'août.
Parc national de Shenandoah
Chutes de Shenandoah. Jim Lukach
Le parc national de Shenandoah est une longue et étroite bande des Blue Ridge Mountains en Virginie. La crête peut être parcourue en voiture ou à pied sur 160 km, car Skyline Drive est parallèle à l'Appalachian Trail. Quelques centaines de kilomètres supplémentaires de sentiers de randonnée et de randonnée équestre peuvent être suivis pour encore mieux apprécier la vallée de Shenandoah.
La randonnée la plus populaire et la plus dangereuse est celle qui mène au sommet du mont Old Rag. Le site Internet du parc suggère que la vue ne vaut pas la peine de se blesser gravement. Les randonneurs sont donc priés de prendre des précautions : prévoyez au moins sept heures pour parcourir le circuit de neuf miles, emportez au moins deux litres d'eau, mais sinon, n'emportez pas beaucoup de choses pour l'ascension rocailleuse.
C'est une montée difficile, mais beaucoup de gens la font, surtout le week-end, ce qui entraîne de longues attentes aux abords des passages les plus étroits. Partez tôt en semaine pour vous assurer de trouver une place de stationnement près du début du sentier. Les emplacements de camping sont limités. Si vous y allez, assurez-vous de remercier à l'avance le personnel de recherche et de sauvetage et les Old Rag Mountain Stewards que vous rencontrerez. Vous pourriez en avoir besoin plus tard.
Le service du parc propose également d'autres randonnées de difficulté variable.
Arrêtez-vous à l'un des nombreux belvédères de Skyline et estimez-vous heureux de pouvoir profiter de la vue magnifique. À mesure que l'été avance, une brume se dépose à l'horizon, causée par l'interaction de la poussière, de la matière organique et de la vapeur d'eau, donnant au Blue Ride son nom bleu. Le romantisme de ce phénomène naturel s'atténue cependant, car le bleu s'assombrit avec l'accumulation de smog industriel et d'échappement des véhicules qui s'ajoutent au mélange.
Même en juin, la température au sommet de la montagne Shenandoah peut être de 10 à 15 degrés plus fraîche que dans les villes situées en contrebas. Et même si les journées sont chaudes, vous aurez envie de mettre une ou deux couches supplémentaires la nuit.
Parc national et réserve de Great Sand Dunes
Les belles dunes. Prabel Ghoush
Les dunes de sable de Great Sand Dunes se déplacent constamment sur une superficie de 76 km² entre les montagnes de San Juan et les Sangre de Cristos dans le sud du Colorado. Des vents de 65 km/h peuvent amener le sable jusqu'à une hauteur de 230 mètres. Le ruisseau Medano, qui serpente le long des dunes, contribue à maintenir la teneur en humidité du sable qui rend cet endroit si unique.
Aussi tentantes que cela puisse être, les Great Sand Dunes ne sont pas un endroit où vous voulez vous rendre sans chaussures, ni crème solaire, ni eau. La température du sable peut atteindre 150 degrés les après-midis ensoleillés d'été. Malgré cela, c'est à ce moment-là que le parc est le plus fréquenté. Il est préférable de faire une randonnée dans les dunes tôt ou tard dans la journée. C'est également à ce moment-là que les photos sont les meilleures, car le soleil projette des ombres spectaculaires sur le sable ondulant. Les randonnées au clair de lune sont étranges mais paisibles. Mais couvrez-vous bien avant de partir, car il fait environ 40 degrés.
Si vous souhaitez faire une randonnée en journée, lorsque la température moyenne de l'air est de 24 à 27 degrés en juin, vous pouvez vous diriger vers les contreforts du Sange de Cristos. L'ombre minimale des genévriers et des pins pignons laisse place aux trembles et aux peupliers, et plus loin encore, aux épinettes et aux sapins. C'est un paysage de toundra alpine sur les sommets, de sorte que le couvert végétal n'est jamais luxuriant.
Néanmoins, il existe quelques sentiers courts qui peuvent vous conduire au pays des cerfs mulets et des coyotes. La vie qui prospère ici le fait au-delà des dunes. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de marcher sur des scorpions ou des serpents dans le sable lui-même.
Les promenades et programmes dirigés par des gardes forestiers ne sont disponibles qu'en été. Renseignez-vous auprès du centre d'accueil pour connaître le programme des activités.
Parc national de l'Isle Royale
L'île Royale. Todd VerBeek
Les responsables locaux du tourisme aiment souligner que les visiteurs de l'île Royale, dans le nord du lac Supérieur, y séjournent en moyenne 3,5 jours, alors que la visite moyenne des autres parcs nationaux ne dure que quatre heures. Cela est logique quand on sait qu'il faut plusieurs heures pour s'y rendre en ferry, qui n'effectue qu'un nombre limité de trajets, depuis le continent du Minnesota ou du Michigan. Le fait est que moins de personnes visitent l'île de 72 km de long en un an que Yellowstone chaque jour.
C'est un endroit aussi fascinant qu'isolé. L'île Royale est peut-être mieux connue pour l'interaction entre ses populations de loups et d'élans, qui font l'objet d'études par des chercheurs animaliers depuis la fin des années 1950. Les Nations Unies ont désigné l'île Royale comme réserve internationale de biosphère en 1980.
Une fois que vous en aurez assez de la randonnée et du kayak, vous pourrez faire de la plongée sous-marine vers l'une des nombreuses épaves de navires autour du périmètre de l'île.
L'île Royale vaut le détour, mais ce n'est pas un endroit pour les faibles. Juin et juillet sont une bonne période pour s'y rendre pour de nombreuses raisons, mais c'est aussi la période où les moustiques, les mouches noires et les moucherons pullulent et piquent le plus.
« Si vous ne supportez pas les insectes, vous voudrez arriver entre mi-août et début septembre. Si vous êtes un passionné de fleurs sauvages, la période la plus propice est entre mi-juin et début juillet. Les pêcheurs préfèrent le mois de juin, et de nombreux randonneurs arrivent entre mi-septembre et fin septembre pour admirer les couleurs d'automne ou la saison du rut des élans », écrit Jim DuFresne dans son guide Isle Royale National Park Foot Trails and Water Routes .
Quelle que soit la période de l'année, l'eau doit être bouillie pendant au moins deux minutes pour tuer les kystes du ténia. Et bien que l'Isle Royale soit fermée aux visiteurs de novembre à la mi-avril, les emplacements de camping ne peuvent pas être réservés lorsqu'elle est ouverte, les randonneurs doivent donc espérer pouvoir en trouver un inoccupé à la tombée de la nuit.
Le lac Supérieur a un effet rafraîchissant sur l'île, empêchant généralement les températures diurnes de dépasser 70 degrés avant la mi-août. Les nuits peuvent cependant atteindre 40 degrés. Les orages et le brouillard sont fréquents au printemps et au début de l'été, il est donc recommandé d'avoir une radio météo à portée de main et de la régler sur les émissions de la NOAA depuis Houghton, MI, ou Thunder Bay, ON.
Une alternative moins éloignée et sans doute encore plus pittoresque sur le lac Supérieur est l'Apostle Islands National Lakeshore, à la pointe de la péninsule de Bayfield dans le Wisconsin.
Parc national des Voyageurs
Parc national des Voyageurs. Service des parcs nationaux des États-Unis
Le parc national Voyageurs, situé à la frontière entre le Minnesota et le Canada, est éclipsé et moins connu des amateurs de canoë-camping du Midwest que la zone sauvage de Boundary Waters Canoe Area dans le nord du Minnesota ou le parc provincial Quetico en Ontario, au Canada. Néanmoins, le parc offre un paysage similaire avec ses 300 îles sur 30 lacs, dont les quatre plus grands sont Rainy, Kabetogama, Namakan et Sand Point, tous reliés par des voies navigables étroites et des chemins de portage.
La principale différence est que les bateaux à moteur peuvent accéder au parc de 55 miles de long, tandis que les eaux limitrophes adjacentes ne sont accessibles qu'aux kayaks et aux canoës. Cette distinction n'a pas d'importance pour les huards, les pygargues à tête blanche, les orignaux et les loups qui trouvent refuge dans toute la région, ni pour les dorés, les brochets et les achigans à petite bouche recherchés par d'innombrables pêcheurs. Toutes ces eaux sont également un terrain fertile pour les insectes. Les moustiques et les mouches noires y sont les plus nombreux au début de l'été.
Sauf en hiver, lorsque des routes de glace sont ouvertes, le parc national n'est accessible que par voie d'eau. Des canoës, des kayaks, des péniches, des bateaux à moteur et des guides sont disponibles à la location dans les nombreuses petites stations balnéaires situées à l'extérieur du parc. Il existe trois courts sentiers de randonnée à proximité du centre d'accueil des visiteurs d'Ash River, où vous pourrez également vous renseigner sur les excursions en bateau avec les naturalistes du parc.
Écrit à l'origine par RootsRated pour Superfeet